Auf nach Afrika! Am 11.9.2006 packten wir unsere Koffer und flogen von Frankfurt nach Windhoek.

Eine der ersten Stationen auf unserer Reise nach Namibia war der Etoscha National Park. Wir sahen Elefanten, Giraffen, Zebras und Leoparden, ohne Käfiggitter direkt neben unserem Auto.

Ein weiteres Highlight: Das Sossusvlei. Wir stiegen auf 300 Meter hohe orange Dünen unter blauem Himmel. Dazu mischte sich das gelbe Gras und die grünen Kameldornbäume im Tal des Tsauchab River.

Nach 10 Stunden landeten wir morgens gegen halb neun in Windhoek. Wir tauschten, nachdem wir durch die Passkontrolle waren, einige Euro in Namibische Dollar und suchten uns ein Taxi, das uns in die Stadt brachte. (Für 300 Dollar, der Fahrer wird sich gefreut haben. Der Rückweg am Ende des Urlaubs kostete nur 200 Dollar.)

In Windhoek angekommen, holten wir zunächst unseren Mietwagen bei Britz ab. Den Allradantrieb haben wir nur in Sossusvlei gebraucht, allerdings hat sich dieser Wagen als sehr robust herausgestellt. Wir hatten keine Reifenpanne, keine durchschlagende Federung und auch keinen Bodenkontakt, mit Ausnahme der Reifen natürlich.

Wir fuhren zunächst ins Zentrum von Windhoek, da wir noch ein paar Einkäufe tätigen wollten. Außerdem hatten wir uns vorgenommen, in Windhoek ein Malariamittel zu kaufen. Also gingen wir in die Luisenapotheke (die Apothekerin spricht deutsch). Dort riet man uns, keine Malariaprophylaxe zu nehmen, sondern uns nur mit einem Insektenschutz einzuschmieren.

Gegen fünf Uhr kam endlich das Waterberg-Plateau in Sicht. Das Waterberg-Plateau entstand vor 180-200 Millionen Jahren aus einer Sandschicht. Da diese Schicht porös ist, speichert sie Wasser, welches langsam in den Sandstein einsickert. Unterhalb des Sandsteins befindet sich eine lehmartige, wasserundurchlässige Schicht.

Am Ende eines langgezogenen Tales im Waterberg-Massiv befinden sich die aus rotem Sandstein erbauten Häuser der Waterberg Wilderness Lodge. Nach einem sehr netten Empfang in dieser liebevoll eingerichteten Lodge und einer kurzen Entspannungspause (wir waren ziemlich müde), begaben wir uns zum Abendessen.

Nach dem Frühstück führte uns Wesley, ein Angestellter der Lodge, zusammen mit etwa 10 anderen Gästen auf einer dreistündigen Wanderung auf den Tafelberg und zeigte uns verschiedene Tiere und Pflanzen. Auch einiges zur Geschichte der verschiedenen Stämme Namibias und deren Traditionen erklärte er uns.

Das erste Tier, welches wir vor die Linse bekamen, war dieser Kudu. Es sollten aber noch viele, viele weitere folgen.
Der Weg führte uns bis hinauf auf den Waterberg. Man merkt, wenn man oben ist, nicht, dass es sich um einem Berg handelt. Es gibt keinen Gipfel, der Berg ist einfach flach.

Nach der Wanderung und einem kleinen Imbiss nahmen wir Abschied.
Der Auftakt unseres Urlaubs war gelungen.

Am nächsten Morgen fuhren wir in den Park. In Namutoni, einer ehemaligen deutschen Polizei- und Militärstation, die etwa 10 Kilometer vom Von Lindequist Gate entfernt liegt, bezahlten wir die Eintrittsgebühr. Zusätzlich kauften wir eine Broschüre über den Park, die eine Landkarte enthält, sowie Zeichnungen der verschiedenen Tiere, um diese identifizieren zu können. Die größte Chance, Tiere zu sehen, ist an den Wasserlöchern. So fährt man also von Wasserloch zu Wasserloch und wartet, was passiert.

Und es passiert eine Menge -- wir haben allein aus dem Etoscha Nationalpark knapp 600 Fotos mitgebracht. Da fällt die Auswahl sehr schwer, hier unsere schönsten Fotos dieser faszinierenden Welt...

Schon an dem ersten Wasserloch, an dem wir anhielten, gab es eine Vielzahl verschiedener Tiere zu sehen. Die Tiere mit den langen, geraden Hörnern sind Gemsböcke, die auch Oryx genannt werden. Ganz rechts im Bild steht ein Strauß (Ostrich), links daneben und unterhalb der Giraffe Streifengnus.

Auch solche Szenen lassen sich im Etoscha beobachten. Ein Schackal machte sich an einem toten Gnu zu schaffen. Man konnte sehen, wie er wieder und wieder Fleischstücke aus dem toten Körper riss. Außerdem vertrieb er zwischendurch die Geier, die ebenfalls Hunger hatten.
Nicht sehr appetitlich, aber so ist es halt...

Das änderte sich schlagartig. Auf dem Weg zurück von einem Wasserloch zur Hauptstraße, links und rechts standen viele Bäume, sah Christoph im Rückspiegel auf einmal eine kleine Elefantenherde, die die Straße überquerte. Es folgte eine hektische Vollbremsung. Eva wusste erst gar nicht, was los war...

Die Etoschapfanne ist der Boden eines riesigen Binnensees, der vor etwa 12 Millionen Jahren ausgetrocknet ist. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 5.000 qkm, ist 129 km breit und misst in der Nord-Südausdehnung ca. 70 km. Die Etoschapfanne ist Teil des Etoscha Nationalparks.

Am Abend dieses Tages gelang uns noch dieser Schnappschuss. Ein Leopard lag faul auf der Straße. Erst, nachdem etwa drei Autos angehalten hatten, wurde es ihm zu unruhig und er trottete langsam davon. Wir haben lange überlegt, ob es sich um einen Leoparden oder einen Geparden handelt, sind aber nun der Meinung, dass es ein Leopard war.

Kurz vor Sonnenuntergang trafen wir im Okaukuejo Resort ein. Das Okaukuejo Resort ist ein staatlich geführter Betrieb. Es gibt ein Wasserloch direkt am Resort, an dem man auch nach dem Sonnenuntergang noch Tiere beobachten kann, da es angestrahlt wird.

Wir hatten Gott sei Dank kurz vor unserer Namibiareise noch von einem Bungalow zu einem "Luxury" Bungalow umgebucht (Mit anderen Worten: Wir möchten nicht wissen, wie die anderen Zimmer ausgesehen haben). In unserem Luxury Bungalow war es recht dreckig, in der ersten Nacht zogen wir in das zweite Zimmer um, da im ersten Zimmer irgendwelches Getier, wahrscheinlich Mäuse, herumkrochen.
Das Essen war durchschnittlich (es gab an beiden Abenden dasselbe), das Personal nicht besonders freundlich.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf zu unserem zweiten Steifzug durch den Park.
Auch an diesem Tag fuhren wir etwa 300 Kilometer. Die Entfernungen sind einfach riesig.

Tiere haben natürlich Vorfahrt im Etoscha. Die Geschwindigkeit ist auf 60 km/h begrenzt, daran sollte man sich auch halten. Es kann immer passieren, dass plötzlich ein Zebra, Springbock oder ein anderes Tier auf die Straße rennt.
So nah, wie hier im Park, kamen die Tierem sonst übrigens nicht an die Autos heran. In den anderen Game Parks waren die Tiere wesentlich scheuer.

Die Vingerklip Lodge war eine der schönsten Unterkünfte unserer Reise durch Namibia. Sie liegt nahe am Vingerklip, einem freistehenden, etwa 35 Meter hohen Felsen. Es gibt 11 Bungalows in dieser privat geführten Lodge. Die Gebäude sind sehr schön in die Landschaft eingepasst.

Eine weitere Attraktion ist derzeit noch im Bau. Auf dem Felsen im Bild rechts entsteht derzeit ein Restaurant. Man wird es über einen Fußweg und eine etwa 30 Meter hohe Treppe erreichen können. Außerdem existiert eine kleine Seilbahn, um die Baumaterialien und später die Speisen auf den Felsen zu transportieren.

Eva entdeckte diesen Geländekäfer auf dem Parkplatz der Lodge.

Um etwa ein Uhr kamen wir in der Vingerklip Lodge an. Nachdem Einchecken beschlossen wir, noch eine kleine Wanderung zum Vingerklip zu unternehmen. Die Schirmmützen, mit denen wir uns eigentlich gegen die Sonne schützen wollten, dienten mehr der Vertreibung der lästigen Fliegen, die uns immer wieder aggressiv befielen...

Auf dem Rückweg sahen wir noch Affen, die in recht großer Höhe an einem Felsen herumkletterte. Ohne jegliche Angst, abstürzen zu können, boten sie uns zirkusreifes Free Climbing.

An diesem Morgen unternahmen wir eine weitere Wanderung rund um die Lodge.

Auf dem Bild links erkennt man oben rechts das Restaurant, von dem wir eingangs erzählten.

Nach und nach wurde es immer heißer...

... , so heiß, dass wir entschieden, am Nachmittag dieses Tages einfach mal nichts zu tun -- schließlich hatten wir Urlaub

Christoph beschloss an dem Abend, auf den Fels zu steigen, auf dem das neue Restaurant gebaut wurde. Der erste Teil des Weges ist ein schmaler Pfad. Der letzte Teil ist über eine 30 Meter hohe Treppe zu bewältigen. Die zukünftigen Gäste des Restaurants sollten schwindelfrei sein. Oben angelangt, hat man einen atemberaubenden Blick auf die weite Landschaft und die Lodge.

Abends schlossen wir uns der Sundowner-Tour an. Wir fuhren mit einem englischen Pärchen und Sabine, die im Moment die Lodge leitete, zu einem Aussichtspunkt und genossen den Sonnenuntergang.

Mit Sabine diskutierten wir die spannende Frage, wie den wohl die Gäste aus dem neuen Restaurant wieder sicher den Erdboden erreichen werden, nach dem ein oder anderen Gläschen Wein oder Bier. Eventuell wird noch ein Aufzug gebaut, sagte sie.

Nach dem Frühstück fuhren wir los zu unserem nächsten Ziel, der Ekapo Lodge.

Die Entfernung von der Vingerklip Lodge zur Ekapo Game Lodge beträgt 443 Kilometer -- wenn man sich verfährt. Wenn nicht, sind es etwa hundert Kilometer weniger. Leider sind wir an der Vingerklip Lodge (irgendwie) falsch abgebogen, und zurück in Richtung Outjo gefahren, anstatt in Richtung Khorixas.

Kurz vor Khorixas bogen wir auf den C35 in Richtung Uis ab, ab Uis ging es weiter über den C36 nach Omaruru, und von dort etwa 40 Kilometer in Richtung Kalkfeld zur Ekapo Game Lodge.

Wieder fuhren wir durch die endlose (aber nicht langweilige) Weite Namibias.

Gegen Nachmittag kamen wir an der Ekapo Game Lodge an. Nach kurzem Ausruhen beschlossen wir, an diesem Abend noch einen unweit der Lodge gelegenen Berg (Hügel) zu "erklimmen". Von dort hatte man eine schöne Aussicht auf die Lodge und die Umgebung.

Diese Giraffe lief quer zwischen den Häusern der Lodge hindurch. Wenn man 15 Meter von einer Giraffe entfernt steht, kommt man sich selbst ziemlich mickrig vor.

Höhepunkt der Tour war eine Gepardenfütterung. Ein kleiner Teil der Farm ist von einem hohen Zaun umgeben, in dem drei Geparden leben. Sofort, nachdem sie das Auto wahrnahmen, kamen die Tiere angestürmt. Unser Guide warf Fleischstücke und Knochen über den Zaun, auf die sich die Geparden gierig stürzten.

Vor einigen Tagen hatte, so wurde uns erzählt, eines der Nashörner einen Artgenossen bei einem Kampf so stark verletzt, dass es starb. Von weitem konnten wir den Kadaver erkennen. Nun machten sich die Geier über den toten Körper her.

Zum Ende der Fahrt wurden Getränke gereicht, die man bei einem wunderschönen Sonnenuntergang genießen konnte.

Über Karibib ging es weiter an der Spitzkoppe vorbei nach Swakopmund. Die Etappe an diesem Tag war mit 280 Kilometern vergleichsweise kurz. Gegen Mittag kamen wir in unserem Hotel, dem Intermezzo Guesthouse, an.

Swakopmund ist eine Stadt mit 25.000 Einwohnern, die an der Mündung des Flusses Swakop in den Atlantik liegt. Über den Hafen von Swakopmund gelangten in der deutschen Kolonialzeit viele Einwanderer nach Namibia. Heute ist die Stadt ein internationales Seebad, das vor allem wegen seines vergleichsweise milden Klimas geschätzt wird. An unserem zweiten Tag in Swakopmund war der Himmel nebelverhangen und es war recht kalt.

Am Nachmittag wurde es ein wenig besser, also beschlossen wir, ein wenig durch die Stadt zu streifen. Wir besuchten unter anderem das Woermann-Haus. Woermann, Brock und Co. betrieb ab 1894 die Schifffahrtslinie, die Deutschland mit der Kolonie verband.

Zwei mal zwei Leute nahmen nebeneinander Platz, da blieb für Christoph nur der Platz neben der Pilotin. So blieb nicht nur der Blick zur Seite, sondern auch der nach vorn. Allerdings kann man kaum über die Nase des Flugzeugs hinausblicken, aber immerhin die Kamera etwas in die Höhe halten und blind auf den Auslöser drücken.
Über 200 Bilder hat Christoph aufgenommen, wir zeigen eine kleine Auswahl.

Es ist schon recht eng und laut in einem so kleinen Flugzeug. Natürlich gib es auch keine Klimaanlage, so dass die Temperatur während des Fluges auf über 30 Grad anstieg.
Schon kurz nach dem Start bot sich uns ein herrliches Bild. Die roten Dünen der Namibwüste vor dem Atlantik.

Der Kuiseb Canyon wurde vor etwa 20 Mio. Jahren innerhalb eines viel älteren Canyons zurückgebildet. Beeindruckend ist der Kontrast zwischen den den schwarzen Schieferfelsen, dem Grün der Vegetation im Canyon und den roten Sanddünen.

Am Sossusvlei findet man die höchsten Dünen der Welt. Sie sind teilweise über 350 Meter hoch. "Vlei" bedeutet soviel wie Salz-Ton-Pfanne, "Sossus" ist ein blinder Fluss. Der Tsauchab mündete (wahrscheinlich) ehemals in den 50 Kilometer entfernten Atlantik, heute versandet er im Sossusvlei. Der Fluss führt nur an wenigen Tagen Wasser, und das auch nur in regenreichen Jahren. Als wir dort waren, stand Wasser in einer der Pfannen.

zum Wrack der Edward Bohlen. Das Schiff der Woermann-Linie strandete im Jahre 1909, heute liegt es es etwa 200 Meter landeinwärts. Versuche, das Schiff, das auf eine Sandbank aufgelaufen war, zu retten schlugen fehl. Der Frachter Otavi kam zur Hilfe, aber das Stahlseil, mit dem man die Edward Bohlen freischleppen wollte, riss.

Dieses Wrack liegt seit etwa drei Monaten an der Küste zwischen Walvis Bay und Swakopmund. Es war bereits verkauft und leergeräumt und sollte nach China überführt werden. Während eines Sturm *riss* es sich als einziges Schiff im Hafen von Walsvis Bay los und trieb davon. Da die Versicherungssumme höher war als der Verkaufspreis, klärt jetzt ein Gericht, ob die Stahltrossen wirklich rissen oder ob da nachgeholfen wurde.

Nach zweieinhalb Stunden landeten wir wieder sicher in Swakopmund. Die Zeit verging wie im Flug. Der ganze Spaß hat 1340 Namibische Dollar gekostet, umgerechnet etwa 150 EUR, was für dieses Erlebnis nicht zu teuer war!

Zuletzt wurde das Flugzeug noch im Hangar verstaut.

Von "Swakopmund International" (so nannte einer der Piloten den Flughafen) wurde die Gruppe zurück in die Stadt gebracht

Um etwa halb neun geschah das Wunder. Abrupt lichtete sich der Nebel. Auf der einen Seite sahen wir blauen Himmel, auf der anderen war alles grau.
Unsere Laune änderte sich in etwa genauso schnell...

Nun konnten wir also die Wüste sehen. Sie erstreckte sich, soweit das Auge reicht. Man kam sich fast so vor wie auf einem anderen Planeten, oder eben auf dem Mond.
Die Erde war gerade aufgegangen.

Eben diesem Nebel, der sich nun Gott sei Dank verzogen hatte, verdankt dieser Teil der Namib Wüste, dass Feuchtigkeit hierher gelangt und somit Pflanzen trotz des lebensfeindlichen Klimas wachsen können.
Die Flechten sind normalerweise schwarz und sehen wie abgestorben aus. Durch das Wasser, welches sich am Morgen auf ihnen niedergeschlagen hat, haben sie sich grün gefärbt.

Der Dollar Bush hat kreisrunde Blätter, die an Münzen erinnern. Diese Blätter enthalten viel Wasser, so dass die Pflanze lange ohne Niederschlag auskommen kann.

Dieser Schrott liegt hier seit dem Jahr 1915. Südafrikanische Truppen schlugen hier für einige Tage während des ersten Weltkriegs ein Lager auf und ließen neben Dosen und Flaschen diese Panzerkette zurück.

Auf unserem Weg zu den Welwitschias überquerten wir erneut den Swakop River. Obwohl der Fluss nur selten Wasser führt, gibt es hier einiges an Vegetation.

Über endlos lange Straßen fuhren wir weiter nach Süden bis zum C14. Dieser Straße folgten wir über den Kuiseb und den Gaub Pass bis nach Solitaire, einem kleinen Nest mit Laden und Tankstelle im Nichts. Nach kurzer Rast legten wir die restlichen 20 der 350 Kilometer des heutigen Tages zurück.

Ziel der heutigen Etappe war die Namib Naukluft Lodge. Gegen halb fünf kamen wir dort an. Auch hier wurde eine Fahrt durch die Umgebung mit anschließender Beobachtung des Sonnenuntergangs (bei kalten Getränken) angeboten.

Einer der Höhepunkte einer Namibiareise ist der Besuch von Sossusvlei. Die orangen Dünen unter blauem Himmel inmitten der grünen und gelben Vegetation des Tsauchab Trockenflusses sind einzigartig.
Nachdem man eine Düne erklommen hat, ist die Aussicht atemberaubend.

Die Namib Naukluft Lodge liegt etwa 70 Kilometer vom Parkeingang hinter Sesriem entfernt. Von dort sind es nochmal 70 Kilometer bis zum Ende des Tales, dem Soussusvlei.
Wir entschlossen uns, auf eigene Faust zu fahren, und uns nicht der von der Lodge angebotenen Tour anzuschließen, aber dennoch genauso früh loszufahren.
Und das hieß: 4:45 Uhr Wecken. Es gab ein kleines Frühstück in der Lodge, für Selbstfahrer bietet die Lodge ein reichhaltiges Lunchpaket mit Getränken und belegten Broten an (das auch für eine ganze Familie gereicht hätte).

Los ging es um 5:30 Uhr. Über die stockdunkle Schotterpiste jagten wir teilweise mit 100 dem Bus der Lodge hinterher, der uns dann aber doch abhängte. Um ca. halb acht waren wir am Gate des Parks und kauften den Permit.
Man liest oft in den verschiedenen Foren im Internet, dass man erst ab Sonnenaufgang in den Park fahren darf. Als wir den Eingang passierten, lasen wir auf der Uhr, die die morgendliche Öffnungszeit anzeigt, dass der Park schon seit halb sechs geöffnet war und ärgerten uns, dass wir so "spät" losgefahren sind.

Eine der Dünen, die zum Besteigen freigegeben ist, ist die "Düne 45". Sie heißt Düne 45, da sie am fünfundvierzigsten Kilometer der Straße zum Sossusvlei liegt.
Entlang des Kamms läuft man die Düne hinauf. Ein wenig beschwerlich ist der Aufstieg schon, da man mit jedem Schritt ein wenig in den Sand einsackt und so einen Schritt vor und einen Achtel-Schritt wieder zurückgeht. Man sollte also auf jeden Fall eine Flasche Wasser mitnehmen.

Nach diesem ersten Eindruck fuhren wir weiter zum Parkplatz vor den Kameldornbäumen. Hier ist für normale PKWs ohne Allradantrieb Schluss. Die restlichen fünf Kilometer bis zum Sossusvlei führen durch tiefen Sand.
Zum ersten Mal aktivierten wir also den 4x4-Antrieb unseres Geländewagens.

Wir kamen ohne uns festzufahren auf dem letzten Parkplatz des Tales an. Die Düne auf dem Foto rechts galt es zu erklimmen.
Das Jahr 2006 war ein sehr regenreiches Jahr in Namibia. Daher stand in einigen der Seen noch etwas Wasser.

Diese Düne war noch höher als die Düne 45, die wir zuvor bestiegen haben. Wie bereits erwähnt, läuft man entlang des Kamms der Düne. Das Gefälle links und rechts des Kamms dürfte etwa 30 Grad betragen. Trotzdem ist es absolut ungefährlich, auf die Dünen zu klettern.

Sollte man das Gleichgewicht verlieren und abstürzen, so landet man im weichen Sand. Streckt man nun Arme und Beine aus, sollte man sich nach einigen Metern abgefangen haben. Das einzige, was einen solchen Sturz höchstwahrscheinlich nicht überlebt, ist die Fotokamera. Diese wird danach komplett versandet sein.

Auch auf dem Rückweg fuhren wir uns nicht im Sand fest. Christoph, und das Auto wahrscheinlich auch, waren dennoch froh, als sie wieder festen Boden unter den Rädern hatten.

Eva hatte reichlich Mühe, während der Fahrt die Kamera geradezuhalten.

Am Abend dieses erlebnisreichen Tages genossen wir den Sonnenuntergang von der Terrasse unseres Zimmers in der Namib Naukluft Lodge.

Die heutige Etappe brachte uns von der Namib-Naukluft Lodge nach Helmeringhausen.
Die Route führte über den C19, ein zweites Mal vorbei am Gate zum Sossusvlei ("Soll'n wir nochmal reinfahren", fragte Christoph) und über den C27. 75 Kilometer vor Helmeringhausen führen wir einen Umweg über den D0707, da wir gelesen hatten, dass diese Strecke sehr schön sein soll.

Vom C27 machten wir einen Abstecher zum Schloss Duwisib.
Schloss Duwisib ist einer mittelalterlichen Festung nachempfunden. Man könnte fast glauben, von einer Fata Morgana getäuscht zu werden.
Der sächsische Artillerie-Offiziers Hansheinrich von Wolf ließ das Schloss 1908 erbauen.

250 Kilometer betrug die Länge unserer heutigen Etappe. Wir fuhren von Helmeringhausen über den C13 und den B4 durchaus durch Aus nach Lüderitz.
(Eigentlich an "Aus" vorbei, die Siedlung haben wir uns nicht angesehen.)

Auf dem B4 kann man nicht schneller als 80 fahren, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Die Strauße kann man natürlich nicht übersehen. Aber tausende kleine Vögel (wir haben sie Suizide-Birds genannt) lassen sich auf dem warmen Asphalt nieder und fliegen erst weg, wenn man sie schon fast überfahren hat. Bei Tempo 100 schaffen sie es meist nicht mehr.

Um 12 Uhr kamen wir im Nest Hotel Lüderitz an. Beim Betreten des Zimmer war der erste Eindruck: "Ganz OK". Der zweite, nachdem wir den kleinen Balkon gesehen hatten: "Wow". Wir hatten einen phantastischen Ausblick auf das Meer, welches direkt unter dem Balkon plätscherte.

Unser erster Eindruck von Lüderitz war folgender: Lüderitz ist teilweise sehr schön und teilweise sehr hässlich. Auf dem Weg zum Hotel tauchten links und rechts bunt angestrichene Kolonialhäuser auf, und alte verfallende Lagerhäuser. Nach einer kurzen Pause liefen wir etwa den halben Kilometer vom Hotel in die Stadt.

Die 500 Meter hätten wir besser mit dem Auto fahren sollen. Der Wind wehte stark, wir kamen uns vor, als würden wir gesandstrahlt.
Leider war der aufgewirbelte Sand wirklich sehr störend. Man konnte kaum die Augen richtig öffnen, Christoph hielt die "einzig" verbliebene Kamera unter der Jacke verborgen.

Am heutigen Tag stand der Besuch von Kolmanskop auf dem Programm. Man benötigt dazu einen Permit, der bei Lüderitz Safaris and Tours in der Bismarckstraße erhältlich ist.
Kolmanskop ist eine verlassene Geisterstadt in der Nähe von Lüderitz im Diamantensperrgebiet.

Im Permit (= Eintrittsgeld. Es ist ja ok, dies zu verlangen, aber warum heißt es Permit?! Egal...) ist eine Führung enthalten, die sehr interessant ist.

Nachdem 1908 in diesem Gebiet Diamanten entdeckt wurden, begann der Boom von Kolmanskop. Bis zu 300 Familien lebten hier, zumeist kamen sie aus Deutschland.

Noch heute kann man an den Ruinen erahnen, welch großer Aufwand betrieben wurde, sich diese unwirtliche Gegend lebenswert zu gestalten.
Um Ostern dieses Jahres hat es in Lüderitz und Umgebung soviel Niederschlag gegeben, wie sonst innerhalb von zehn Jahren fällt. Die Wüste ist dadurch richtig aufgelebt.

Mit der Bahn, die durch Kolmanskop verlief, fuhren die Damen zum Einkauf.
Ab 1911 bekam Kolmanskop Elektrizität aus Lüderitz. Bisher wurde jeden Monat 1.000 Tonnen Frischwasser per Schiff aus Kapstadt herbeigeschafft. Ab jetzt übernahm eine Entsalzungsanlage die Frischwasserversorgung.

Kühlschränke gab es auch in Kolmanskop. Jede Familie erhielt jeden Tag eine Eisration, die in einem wärmeisolierten Schrank gelegt wurde. So konnten verderbliche Lebensmittel gekühlt werden.

Es gab wirklich alles, was man sich wünschen kann. Ein Schwimmbad, ein Kasino, eine Schule, eine Bar, ein Theater und ein großes Krankenhaus. Das Krankenhaus besaß das erste Röntgengerät im südlichen Afrika. Dreimal darf man raten, warum ;-)

Lösung: Diamanten !

1930 wurde die Diamantenmine geschlossen. 1957 war Kolmanskop komplett verlassen, nachdem man den letzten Sicherheitsbeamten abgezogen hatte. Seit einigen Jahren baut man Kolmaskop zur Museumsstadt aus.
Es folgen einige Eindrücke, die wir aus dieser merkwürdigen Stadt mitgebracht haben:

Man darf das für die Öffentlichkeit freigegebene Gebiet auf keinen Fall verlassen. Man ist in Kolmanskop im Sperrgebiet. Darauf wurden wir mehrfach hingewiesen. Die merkwürdige Konstruktion auf dem Bild links fanden wir ein wenig abseits. In diesen Käfig war eine Digitalkamera von Canon eingebaut. Hier sind wir nicht weitergegangen.

Nach dem Besuch von Kolmanskop unternahmen wir einen Ausflug zu der Halbinsel, die westlich von Lüderitz gelegen ist. In dem Reisebüro, in welchem wir tags zuvor den Permit für Kolmanskop besorgt hatten, bekamen wir auch eine fotokopierte Karte über die Umgebung von Lüderitz.

Die Wüste lebt. Nach den starken Regenfällen über Ostern gab es überall die verschiedensten Pflanzen.

Gegen Ende des Tages statteten wir dem nördlich von Lüderitz gelegenen Archatstrand einen Besuch ab.

Am Abend zog Nebel auf über Lüderitz. Von unserem Hotelzimmer machten wir noch dieses Foto.

Schon vor der Reise, aber auch mehrere Tage zuvor in Namibia, diskutierten wird die Frage, auf welcher Route wir von Lüderitz zum Fish River Canyon fahren.
Die erste Option, den B4 bis Seeheim zu fahren und dann auf den C12 nach Süden abzubiegen, erschien uns unspektakulär.

11:37. Der Oranje!
Schon beim ersten Anblick wussten wir, dass wir uns richtig entschieden hatten.
Die Landschaft hier ist traumhaft schön. Außerdem sahen wir zum ersten Mal einen Fluss mit Wasser -- in Namibia.

Und auf der anderen Seite beginnt bereits Südafrika.

Endlich in Südafrika, fuhren wir zur nächsten Stadt. Nur -- die kam nicht. Nach 10 Kilometern drehten wir um. Das, was auf unserer Karte als große Stadt namens Vioolsdrif eingezeichnet war, waren bloß die paar Buden kurz nach dem Grenzübergang. Und da gab es keinen Kaffee.

Also wieder zurück nach Namibia. Die gesamte Prozedur erfolgte nun in umgekehrter Reihenfolge. Auf südafrikanischer Seite stand ein Reisebus mit Jugendlichen neben uns. Christoph sagte noch zu Eva: "Wenn wir uns jetzt beeilen, dann sind wir noch vor denen in Namibia an der Grenzstation." Aber leider wollte der Grenzer noch in unseren Kofferraum sehen und den Führerschein kontrollieren.

Auf namibischer Seite warteten wir dann auch noch mal eine dreiviertel Stunde.
Aber wir haben den Stempel im Pass!

Christoph hat ziemlich auf's Gas getreten, schließlich wollten wir in der Fish River Canyon Lodge ankommen, bevor es dunkel wird. Pünktlich zum Sonnenuntergang hatten wir es geschafft.

Am nächsten Morgen unternahmen wir einen Ausflug zum Fish River Canyon. Der Canyon ist etwa 160 Kilometer lang und der zweitgrößte der Welt. Der größte Canyon ist der Grand Canyon in Arizona/USA und um einiges gewaltiger.
Die maximale Tiefe des Canyons beträgt 550 Meter, der Grand Canyon ist bis zu 1,6 Kilometer tief.

Der Fish River führt nur nach starken Regenfällen unterhalb des Hardap Damms Wasser. Als wir dort waren, war dies der Fall. Es werden sehr limitiert geführte Wanderungen durch den Canyon angeboten. Wanderungen auf eigene Faust sind verboten.

Das Highlight unseres Urlaubs in Namibia in der Kategorie Unterkünfte war eindeutig die Fish River Canyon Lodge. Die Lodge liegt in sehr schöner Umgebung mit zahlreichen felsigen Hügel. Die Zimmer sind teilweise direkt in die Felsen gebaut. Die rechte Wand unserer Hütte bestand aus einem Felsen. Einzigartig, wie wir fanden.

Der Felsen auf der rechten Seite ist derselbe Felsen, der auf dem oberen Bild rechts von unserer Hütte zu sehen ist. Die Hütte war sehr ideenreich konstruiert (obwohl eine Tür zum Badezimmer fehlte ;-) ). Ablagen waren in den Stein gehauen, der Spiegel im Bad hatte einen rustikalen Holzrahmen wie man ihn sich bei den Feuersteins vorstellt.

Vor dem Haupthaus, in dem sich auch das Restaurant befindet, in dem man vorzüglich isst, gibt es einen sehr schön angelegten Vorgarten mit Springbrunnen, alten Autos und viele Blumen. Der Empfang bei unserer Ankunft war sehr herzlich und zuvorkommend. Am zweiten Abend aßen wir auf der Terrasse hinter dem Haupthaus bei malerischer Aussicht auf die Umgebung.

Direkt neben der Lodge gibt es einen Hügel, den man mühelos besteigen kann. Oben angelangt, hat man eine sehr schöne Aussicht auf die Lodge und ihre Umgebung.
Zugegebenermaßen ist die Übernachtung in der Canyon Lodge etwas teurer. Wenn aber das Budget reicht (oder dadurch nicht maßlos überzogen wird), sollte man hier für ein oder zwei Tage einkehren.

Heute war nur ein relativ kurze Etappe von ca. 200 Kilometern zu bewältigen. Vom Fish River Canyon fuhren wir nach Keetmanshoop.
Auf dem Weg dorthin machten wir kurz Halt am Nautedam, was allerdings nicht sehr lohnenswert war. Hier gibt es nicht viel zu sehen.

In der Central Lodge in Keetmanshoop legten wir eine Übernachtung ein. Keetmanshoop hat nicht viel zu bieten, einen Rundgang durch die Stadt sparten wir uns.

Am Abend besuchten wir den Köcherbaumwald, etwa 15 Kilometer von Keetmanshoop entfernt. Dort entdeckten wir einen Klippschleifer, der sich eine Zeit lang fotografieren ließ.

Die letzte Etappe unserer Namibiareise führte von Keetmanshoop nach Windhoek. Über 500 Kilometer verlief die Straße durch die endlose Steppe fast nur geradeaus.
Hinter Mariental bogen wir ab zum Hardap Damm, dem größten Staudamm Namibias.

Dieser neugierige Klippschleifer saß an dem Restaurant am Hardap Damm.

Um elf Uhr mussten wir unser Hotelzimmer räumen. Bei Britz hatten die Rückgabe des Mietwagens um 16 Uhr vereinbart. Also liefen wir ein Zeit lang durch die Stadt. Es war Sonntag, daher machten die Geschäfte um 13 Uhr zu. Nach dem Einkaufsbummel gingen wir in Richtung Regierungsviertel.

Die Rückgabe des Autos verlief ohne Probleme. Mit dem Taxi fuhren wir zum Flughafen. Dort hieß es dann noch einmal: 3 Stunden warten. Um 20 Uhr flogen wir mit Air Namibia wieder nach Hause.
Gleich nach dem Start war Namibia verschwunden. Draußen war es absolut dunkel. So etwas erlebt man in Europa nicht, bei uns ist irgendwo immer etwas beleuchtet.