36 Stunden später waren wir endlich am Ziel. Christoph brauchte seine Analoguhr nicht umstellen, die Zeitverschiebung betrug 12 Stunden.

Aber der Reihe nach. Die Vorbereitungen für unsere Traumreise fingen bereits etwa ein Jahr vorher an. Wir wollten auf jeden Fall mit dem Wohnmobil unterwegs sein, da uns als Hobbyfotografen geführte Busreisen mit 10-Minuten-Fotostopps ziemlich fernliegen.

Gebucht haben wir bei Explorer Reisen, wirklich sehr zu empfehlen. Wir wurden sehr gut beraten, mit den Flügen hat alles geklappt, und auch mit dem WoMo gab es keinerlei Probleme.

Apropos WoMo. Unsere Wohnmobil haben wir bei Kea Campers ausgeliehen.

Da wir erst 15 Uhr hatten und dem Jetlag keine Chance geben wollten, beschlossen wir, mit dem Linienbus ins Zentrum von Christchurch zu fahren. In Neuseeland bedankt man sich übrigens beim Fahrer, wenn man den Bus verläßt!

Etwas mehr als eine Stunde haben wir ausgehalten, dann fuhren wir wieder zurück. Vor Müdigkeit sind wir wie ferngesteuert durch die Stadt gelaufen. Wie durch ein Wunder wurden wir nicht durch ein von rechts kommendes Auto überfahren.

Christchurch ist die größte Stadt der Südinsel mit etwa 300.000 Einwohnern. Sie errinnert sehr an eine typische englische Universitätsstadt.

Lohnend fanden wir einen Ausflug zur Christchurch Gondola, etwas außerhalb gelegen. Mit einer Seilbahn fährt man auf den 945m hohen Gipfel des Mount Cavendish. Oben hat man eine wunderschöne Aussicht auf Christchurch, die Canterbury Plains, die Banks Peninsula und die Neuseeländischen Alpen.

Nachdem wir die Passhöhe hinter uns gelassen hatten, waren wir die Wolken los. Es war faszinierend anzusehen, wie sie die Berge nicht überwinden konnten.

Die 85 auf dem Bild links bedeutet übrigens, daß man die nachfolgende Kurve bequem passieren kann, wenn man nicht schneller als 85 km/h fährt.

Der 83 Quadratkilometer große Lake Tekapo liegt auf einer Höhe von etwa 700m über dem Meeresspiegel. Der Ort hat den Ruf, die klarste Luft auf der Südhalbkugel zu haben. Bei gutem Wetter kann man aufgrund der scharfen Umrisse und der leuchtenden Farben sehr gut fotografieren.

Auffällig am Lake Tekapo ist seine Farbe. Durch mikroskopisch kleine Felspartikel, die in dem Gletscherwasser schwimmen, leuchtet der See türkis.

Sehr gelohnt hat sich die Wanderung zum Mount John Lookout. Der Weg beginnt gleich hinter dem Motor Camp. Man geht etwa 10km in drei Stunden (hin- und zurück). Der Anstieg beträgt ca. 300m. Nachdem man einen Lärchenwald durchquert hat führt der Rundwanderweg um den Gipfel des Mount John. Auf dem Berg befindet sich eine Sternwarte.

Irgendwo dort unten stand unser Camper.

Der Mount Cook ist mit 3764 Metern der höchste Berg Neuseelands.

Der Weg zum Mount Cook führt über eine Ebene. Als wir dort waren, war es sehr heiß und leider haben wir erst später entdeckt, daß wir mit unserem Wagen noch viel weiter an den Berg hätten heranfahren können, denn es gab noch einen Parkplatz hinter der Ebene, die man auf dem Bild rechts sieht. Man sollte also soweit fahren, bis man nicht mehr weiterkommt. Wir waren uns nicht sicher, ob wir die weiteführende Straße benutzen dürfen.

Am gleichen Abend fuhren wir in Richtung Queenstown. Auf dem Weg dorthin gab es diesen Sonnenuntergang zu sehen.

Da wir tags zuvor recht spät vom Mount Cook weggefahren waren, kamen wir erst gegen 11 Uhr abends in Queenstown an. Nach langer Suche nach einer geeigneten Stelle zum Übernachten (die Campingplätze hatten schon längst geschlossen), entschieden wir uns für eine Schafswieseneinfahrt.

Die Abenteuermetropole ist leider in gewisser Weise ein Opfer ihrer eigenen Beliebtheit geworden, das Ufer des Lake Wakatipu ist mit einigen hässlichen Hotelbauten und zahlreichen Luxusvillen zugepflastert.

Einen schönen Ausblick auf Queenstown und den Lake Wakatipu kann man genießen, wenn man mit der Skyline Gondola auf den 'Bob's Peak' fährt. Dort oben gibt es ein Restaurant und eine kurvenreiche Betonbahn, auf der man mit kleinen Wägelchen den Hügel herunterfahren kann. Das Bremssystem ist übrigens nicht wirklich ausgereift, bei der ersten Abfahrt sollte man also Vorsicht walten lassen.

Die Kawarau Suspension Bridge ist die Brücke, an der das Bungee-Jumping sozusagen erfunden wurde. Für 125$ kann man sich 43m in die Tiefe stürzen, um dann von einem Boot auf dem Fluß wieder zusammengesammelt zu werden. Wir zogen es vor, dem Treiben zuzusehen, und nicht 5cm länger aus Neuseeland zurückzukehren. Weitere Informationen gibt es unter www.ajhackett.com.

Noch am gleichen Tag fuhren wir von Queenstown zum Lake Manapouri und übernachteten auf dem dortigen Campingplatz.

Am nächsten Tag beschlossen wir, die Tour über den Lake Manapouri und den Doubtful Sound zu buchen. Man fährt ab dem Dorf Manapouri per Schiff über den Lake Manapouri, besichtigt die Powerstation, wird mit dem Bus über den Pass zwischen Powerstation und Doubtful Sound gefahren um dann mit einem weiteren Schiff über den Doubtful Sound bis zur Tasman Sea gebracht zu werden.

Die Powerstation ist ein Wasserkraftwerk, dessen Turbinen sich etwa 200m unterhalb des Lake Manapouri befinden. Das Wasser des Sees wird durch Fallrohre zur Stromerzeugung in die Turbinen geleitet und dann durch einen Stollen in den Doubtful Sound abgeleitet.
Nach der Ankunft im Besucherzentrum des Kraftwerkes am Westarm des Lake Manapouri wird man mit dem Bus durch eine 2km langen Tunnel zur Maschinenhalle der Powerstation heruntergefahren.

Auf dem Bild rechts sieht man die oberirdischen Gebäude, darunter den Lake Manapouri. Die senkrechten blauen Rohre stellen die Fallrohre dar. Die Maschinenhalle ist orange dargestellt. Das blaue Rohr nach links ist der Stollen zum Doubtful Sound. Die gelbe gebogene Röhre ist der Tunnel, durch den man in das Kraftwerksinnere gelangt.

An dieser Stelle befinden wir uns bereits auf dem Pass, der vom See zum Doubtful Sound führt. Diese Straße ist nicht mit dem Straßennetz verbunden, sondern diente lediglich dem Bau des Kraftwerkes. Sie soll die teuerste Straße Neuseelands sein, da alles, was zu ihrem Bau notwendig war, über den Lake Manapouri herbeigeschafft werden mußte (Dies gilt übrigens auch für die Materialien, die zum Bau des Kraftwerkes verwendet wurden).

Nachdem wir in das zweite Schiff dieser Tour eingestiegen waren, ging es über den Doubtful Sound bis zum Meer, der Tasman Sea. Erstaunlich, selbst an nahezu senkrechten Felswänden wachsen noch Pflanzen. Am Ende des Sounds kam unser Ausflugschiffchen ziemlich ins Schlingern. Die Wellen waren dort kurz und recht hoch. Naja, wir haben es überstanden.

Als James Cook den Sound 1770 entdeckte, fuhr er nicht hinein, da es ihm zweifelhaft (doubtful) erschien, angesichts der steilen Wände des Sounds und der starken Winde wieder hinaussegeln zu können. Daher hat der Doubtful Sound seinen Namen.

Nach der Tour über den Doubtful Sound fuhren wir weiter in Richtung Milford Sound, den wir am nächsten Tag erkundeten.

Die erste Station auf dem Weg zum Milford Sound machten wir am Mirror Lake. Es werden dort Busladungen an Touristen am Beginn des Sees abgeladen, die dann über einen Steg am See entlanggehen. 200m weiter werden sie wieder eingesammelt. Da unser Wohnmobil nicht ohne uns weiterfahren konnte, nahmen wir uns hier etwas Zeit und warteten eine Buspause ab, um uns dann ungestört umzusehen.

Während ein Haufen Japaner in unserem Rücken damit beschäftigt war, sich selbst mit ihren Bussen im Vordergrund zu fotografieren, entstand das Bild rechts. Dafür mußten wir aber schon 100m weit laufen...

Um zum Milford Sound zu gelangen, muß man den 1200m langen Homer Tunnel durchfahren. Nach vielen Bauschwierigkeiten wurde der Tunnel 1952 fertiggestellt. In dem einspurigen Tunnel gibt es kein Licht, die Straße ist nicht asphaltiert und es gibt auch nur wenige Ausweichmöglichkeiten. Das Gefälle im Tunnel beträt übrigens 10%.

Leider zeigte sich das Wetter bei unserer Ankunft am Milford Sound nicht gerade von seiner besten Seite. Es regnete Bindfäden. Dennoch buchten wir die für Neuseelandbesucher obligatorische Tour mit dem Schiff.

Die Nacht verbrachten wir auf einem Campingplatz in Te Anau.

Obwohl der Milford Sound von der Stadt Haast eigentlich gar nicht so weit entfernt ist, muß man dennoch den ganzen Weg über Te Anau und Queenstown zurückfahren, um in Richtung Norden an die Westküste zu gelangen. Es gibt keinen anderen Weg.
Also legten wir einen Autotag ein.

Nachdem wir Queenstown passiert hatten, fuhren wir auf der Nationalstraße 89 in Richtung Wanaka. Unser Wohnmobil ächzte ziemlich, als es im ersten Gang die Serpentien hinauf mußte (im Zweiten wäre es aus der Kurve geflogen). Das Wetter wurde immer schlechter, und als wir an der höchsten Stelle angekommen waren, befanden wir uns im dichten Nebel.

Der Regen sollte heute nicht mehr aufhören. Es goß aus Kübeln, als wir in Wanaka ankamen. Da wir jetzt nicht duschen wollten beschlossen wir, Wanaka zu besuchen, falls wir nochmal nach Neuseeland kommen.
Am Lake Wanaka suchten wir uns einen Campingplatz. Es hörte und hörte nicht auf zu regnen...

Das Wohnmobil nach dem Regenguß. Von Innen war es fast so klamm wie von Außen.

Wir machten uns auf, den 'Rest' des Haast Passes zu genießen.

Weiter ging es zum Fox Glacier, der neben dem Franz Josef Glacier einer der beiden großen Gletscher Neuseelands ist. Schon bei der Anfahrt kann man sehen, wie weit sich der Gletscher in den letzten 250 Jahren zurückgebildet hat. An der Zufahrtsstraße stehen Schilder mit Jahreszahlen, die angeben, bis wo der Gletscher zu der Zeit reichte. 3km kürzer ist er heute.

Die drei Bilder nebenstehenden zeigen den Fox Glacier aus einer weiteren Entfernung. Man fährt von der Nationalstraße 6 in Richtung Cafe Lake Matheson / Gillespies Beach und hat dann dieses Motiv im Rückspiegel.

Übernachtet haben wir am Gillespies Beach. Wenn man die Cook Flat Road weiter in Richtung Westen fährt, gelangt man durch einen nicht enden wollenden Wald ans Meer. Dies war die erste Belastungsprobe für unser Wohnmobil, da dies die erste Gravel Road war, die wir befahren haben. Auf dem ersten Abschnitt waren vom Regen Rillen quer zur Fahrbahn ausgewaschen worden, offensichtlich genau auf die Resonanzfrequenz unserer Besteckschublade abgestimmt.

So ziemlich jeder Kalender oder Bildband über Neuseeland enthält das Motiv der sich im See spiegelnden Berge Mount Cook und Mount Tasman.
Diese Webseite enthält das Motiv leider nicht, die Wolken wollten einfach nicht verschwinden.

Unsere nächste Station war der Frans Josef Glacier. Auch dieser Gletscher ist in den letzten Jahrhunderten stark zurückgegangen.

Bei Punakaiki liegen die Pancake Rocks, eine Felsformation, die aufgrund der übereinanderliegenden Kalkschichten an Pfannkuchen erinnert. Ein chemischer Prozesses ließ unter Druck festere und weniger feste Zwischenschichten entstehen. Später wurden diese Schichten angehoben und traten so an die Erdoberfläche.

An diesem Tag machten wir einen kurzen Halt in Kaiteriteri. Eigentlich hatte wir vor, durch den Abel Tasman Park zu wandern. Christophs Knie hat aber leider etwas schlapp gemacht, nachdem er es sich auf dem Schiff durch den Doubtful Sound ein wenig verrengt hatte.

An der Nordspitze der Südinsel liegt der Farewell Spit, ein 25km langer Sandstreifen, der in Richtung Osten ins Meer hineinragt. Dort ist eine faszinierende Tierwelt beheimatet. Die Sandbank selbst darf man ohne Begleitung einer der beiden örtlichen Touranbieter nicht betreten.

Auf dem rechten Bild sieht man den Farewell Spit im Nebel nach rechts verschwinden.
Trotz des nicht gerade einladenden Wetters brachen wir zu einer kleinen Wanderung auf, allerdings nicht zum Farewel Spit selbst.
Der Regen hörte kurze Zeit später auf und es wurde richtig warm.

Unser fahrbarer Untersatz hatte ziemlich zu leiden. Nach der Strecke war er so dreckig, daß es uns fast peinlich war, damit in die Zivilisation zurückzukehren. Die Türen knarrten bedenklich. (Auf dem Campingplatz in Auckland, der meist vor der Abgabe der Womos angesteuert wird, hörten wir dieses Geräusch allerdings bei fast allen Wohnmobilen.)

In der Nähe des Fährterminals liegt das Wrack der 1853 in Indien gebauten Edwin Fox. Sie war Teil der Flotte, welche die Einwanderer einst nach Neuseeland brachte. Neben einem Museum kann man auch den aus Teakholz gefertigten Rumpf des Schiffes besichtigen.

Wellington, kurz vor unserer Ankunft. Die Fähre, mit der wir fuhren, haben wir nie von außen in Natura gesehen, nicht beim Auffahren, und auch nicht beim Verlassen. Ist man mit dem Auto von dem Schiff herunter, ist sofort Konzentration im Verkehr der Stadt angesagt und die Suche nach einem Campingplatz.

Mit der Cable Car fuhren wir hinauf in die Botanic Gardens. Hier oben hat man einen wunderschönen Blick über Wellington und die Bucht.

Unser nächste Stopp lag in dem kleinen beschaulichen Städtchen Wanganui. Eine Attraktion dort ist der Durie Hill Elevator. Durch einen 213m langen Tunnel gelangt man zu dem historischen Aufzug aus dem Jahre 1919, der die Fahrgäste 66m aufwärts auf den Hügel transportiert. Oben auf dem Berg gibt es einen Aussichtsturm, den Memorial Tower, von dem man eine weite Sicht über die Stadt hat.

Rechts der Blick über die Stadt. Es braute sich wieder mal ein Unwetter zusammen.

Viel gibt es in Wanganui nicht zu sehen. Wir haben es dabei belassen, uns noch die Hauptstraße anzusehen. Diese ist sehr schön mit Blumenampeln geschmückt, die an den Schaufensterüberdachungen hängen.

Von Stratford nach Taumarunui führt eine der schönsten Straßen Neuseelands, der Forgotten World Highway. 150km schlängelt sich der SH 43 durch eine grüne, hügelige Landschaft. Die meist, aber nicht immer asphaltierte Strecke ist wirklich einsam, viele Autos begegneten uns nicht. Man sollte zusehen, genug Sprit im Tank zu haben, eine Tankstelle gibt es nicht.

Eva hatte irgendwo gelesen, daß es abseits des Forgotten World Highways eine sehenswerte, lange Brücke gäbe, die Brücke nach Irgendwohin, the 'Bridge to somewhere'. Also fuhren wir über eine schmale Schotterpiste eine Stunde oder länger so etwa 25 km dorthin. Es war tatsächlich eine Fahrt nach Irgendwo...

Nach 150 km endete der Forgotten Word Highway. Um das Foto rechts zu schießen, legte der Fahrer eine Vollbremsung ein und fuhr 50m zurück. Der Vollständigkeit halber.

Die beliebteste Wanderroute in der Region um Taupo ist sicherlich der 16km lange 'Tongariro Crossing'. Innerhalb von 6 bis 8 Stunden bekommt man eine Menge geboten. Zunächst klettert man über erstarrte Lavaflüsse, überquert einen Kraterboden, erklimmt den Kraterrand, und hat dort oben eine wunderbare Aussicht. Dann kommt man an einem aktiven Thermalgebiet vorbei, an smaragdgrünen und blauen Seen und besteigt den Schlackekegel des Mount Ngauruhoe. Etwa 750 Meter Höhenunterschied gilt es dabei zu bewältigen.

Wie eingangs schon erwähnt, ist der Tongariro Crossing eine sehr beliebte Wanderroute. Leider wußten wir nicht, daß der Tag, an dem wir vorhatten, den Tongariro zu erklimmen, in Neuseeland ein Feiertag war. So kam es, daß wir bei weitem nicht die Einzigen waren, die sich an diesem Tag den Berg hinauf wollten.

Mit der Zeit verliefen sich aber die Massen. Wir hatten den Eindruck, daß viele Leute einen 'Tongariro Crossing Weltrekord' aufstellen wollten, so schnell waren sie unterwegs. Wir genossen dafür die Landschaft und beschlossen, nicht als einer der Ersten ins 'Ziel' zu kommen. Mit der Zeit waren immer weniger Leute um uns herum.

An dieser Stelle hatten wir den ersten Aufstieg geschafft, und wagten noch einmal einen Blick zurück. Allerdings waren wir noch längst nicht am höchsten Punkt der Wanderung.

Die folgende waagerechte Passage durch den Krater war eine willkommende Erholung.

Nach der Durchquerung des Krater begann der nächste Aufstieg an dessen Rand. Rechts sieht man einige Menschen stehen. Der Weg führte nach links auf dem vorderen Bergrücken. Verfolgt man diesen, so sieht man oben auf dem Kraterrand wiederum Leute stehen.

Hier stehen wir bereits auf dem Kraterrand. Spätestens jetzt wird klar, warum in den Reiseführern steht, man sollte warme Kleidung mitnehmen. Denn obwohl in Neuseeland im Februar Sommer ist, war es hier oben sehr frisch, nicht zuletzt wegen des starken Windes.

Ein wenig aufpassen sollte man schon. Der Weg dort oben ist teilweise recht rutschig, und der starke Wind kann jemanden schon mal aus dem Gleichgewicht bringen.

Die beiden nachfolgenden Bilder zeigen den höchsten Punkt des Tongariro Crossing.

Nun ging es erst einmal bergab zu den drei kleinen Seen. Von herunterlaufen konnte man eigentlich nicht sprechen, man rutschte auf dem Geröll förmlich hinunter. Und immer begleitete uns dieser Schwefelgeruch. (Ein Vorgeschmack auf das, was uns in Rotorua noch erwarten sollte...)

Auf diesem Bild kann man die Rutschbahn gut erkennen.

Die Farben dieser kleinen Seen war aufgrund der Chemikalien, die im Wasser gelöst sind, unterschiedlich. Der eine schimmerte grün, der andere blau.

Drei Fotos zurück auf den Red Crater. Die Spitze oben rechts im Bild des rechten Fotos war der schon vorher erwähnte höchste Punkt der Wanderung.

Dieser Tag war ein Highlight der Highlights unserer Neuseelandreise.

Nachdem wir auf dem Campingplatz angekommen waren, wankten wir noch in das nächste Restaurant und taten im Übrigen nicht mehr viel an diesem Abend...

Etwas gefrustet suchten wir in unserem Reiseführer nach einem Ziel, welches den langen Umweg nach Waitomo doch noch rechtfertigt -- und wir wurden fündig.

Etwa 25km westlich von Waitomo liegt der Mangapohue Natural Tunnel. Der Eintritt ist frei (im Gegensatz zu den Waitomo Caves !! OK, genug davon), und kaum eine Menschenseele macht sich auf dem Weg dorthin.

Zu sehen gibt es eine Schlucht, die einst eine Höhle mit einem Fluß hindurch gewesen ist. Die Decke dieser Höhle ist eingestürzt, allerdings nicht vollständig. Auf einer Länge von 30 Metern existiert sie noch, und dies macht diese Schlucht so interessant. Das Ganze war so groß, daß auch Christoph mit seinem Weitwinkel-Objektiv nicht die gesamte Brücke auf ein Bild bekommen hat.

Bei Nacht sollen auch hier unterhalb der Brücke die Glühwürmchen leuchten, dies haben wir allerdings nicht gesehen.

Kurz nach der Natural Bridge beginnt ein kleiner Rundweg (10 Minuten). Durch Weideland kommt man an 35 Millonen Jahre alten Fossilien von Riesenaustern vorbei.

Lange bevor man Rotorua erreicht, riecht man es schon. Nach ein bis zwei Stunden hat die menschliche Nase den Geruch von faulen Eiern, die der aus den verschiedensten Erdspalten aufsteigende Schwefel verbreitet, aber schon wieder "vergessen". Wir wollen damit sagen: Man gewöhnt sich dran! Das ach so britische Rotorua selbst ist sehenswert.

Auch mitten in der Stadt gibt es heiße Quellen, z.B. am Lake Rotorua, im Government Gardens, teilweise qualmen sogar die Gullys.
Government Gardens ist ein wunderschön angelegter Park mitten in Rotorua.

500 Meter nördlich des Zentrums liegt die Siedlung Ohinemutu, fest in Maori-Hand. Bevor die Regierung Gebäude in Rotorua errichtete, war dies die größte Ansiedlung in der Gegend. Die St. Faith's Anglican Church sollte man sich unbedingt von innen anschauen. Eine Hauptattraktion ist ein Fenster mit einer Christus Figur, die so ausgerichtet ist, daß sie auf dem See zu wandeln scheint.

Die erste "Brodelküche", die wir uns ansahen, war Hell's Gate, etwa 20km nordöstlich des Zentrums von Rotorua gelegen.

Dieses Thermalgebiet ist nicht nur eines, das sehr wenig besucht wird, sondern auch eines der aktivsten. Es gibt zig brodelnde Schlammlöcher und siedende Wassertümpel.

Man soll keine Gegenstände in die heißen Tümpel werfen. Was jemandem widerfährt, wenn er es dennoch tut, lasen wir auf dem Schild im rechten Bild: "Persons who throw litter or stones into the thermal pools may be asked to retrieve them. -- Management Hell's Gate"

Es war nicht einfach, in den Thermalgebieten zu fotografieren. Der Wasserdampf brachte oft den Autofocus unserer Kameras durcheinander. Eventuell bringt es was, von Hand scharfzustellen.

Ein weiteres Highlight in Hell's Gate ist der Kakahi Fall, ein kleiner Wasserfall, der aufgrund seiner Temparatur von 38°C eine beliebte Badestelle war. Heute allerdings ist das Baden nicht mehr erlaubt.

Nachdem man den Wasserfall passiert hat, gelangt man zu einem weiteren Gebiet mit noch mehr Schlammlöchern und Moddergruben.

Das Bild rechts zeigt einen kleinen Ausschnitt des Thermalgebietes.

Das Wasser in dem Tümpel links hat wirklich gesiedet. Was man auf dem Bild nicht sehen kann ist die Vorrichtung, um einen Topf aufzuhängen und in das heiße Wasser zu tauchen. Es wäre also durchaus möglich gewesen, hier sein Süppchen zu kochen.

Das ablaufende Wasser des Geysirs hat die Ablagerungen auf dem Bild links gebildet.

Der Geysir ist bis 2000 mehrmals täglich ausgebrochen. Dann überraschte er, indem er plötzlich 329 Tage ununterbrochen Wasser spuckte. Derzeit ist er etwa 80 Prozent der Zeit aktiv.

An diesem Abend übernachteten wir auf in einem Campingplatz am Blue Lake. (Nur mal so als Tipp!)

Das Waimangu Valley entstand 1886 durch einen Ausbruch des Mount Tarawera. Durch die Erruption entstand ein 17km langes Tal, der Lake Rotomahana verzwanzigfachte seine Größe und der Mount Tarawera brach entzwei.

Der "Frying Pan Lake" ist die größte heiße See der Welt. Seine Temparatur beträgt 55°C. An einer Stelle haben wir mal einen Finger in das Wasser gehalten, nicht lange, da es schon nach einem kurzen Moment anfing, weh zu tun.

Durch das Tal führt ein Wanderweg an weiteren heißen Quellen und siedenden Tümpeln vorbei, für die Gegend also "nichts besonderes". Shuttlebusse verkehren ebenfalls durch das Tal, so daß man nicht den gleichen Weg zurückgehen muß. Recht weit am Ende des Waimangu Valleys sieht man die "Warbrick Terrace", die von stark mineralhaltigem heißen Wasser überspült wird.

Waiotapu Thermal Wonderland ist der geothermische "Konkurrent" Waimangus. Auf dem riesigen Gebiet gibt es ganz unterschiedlich gefärbte Felsen und Wasserbassins sowie die größten und beeindrucksten Kochschlammseen zu sehen. Verpaßt haben wir den Ausbruch des Geysirs Lady Knox, welcher jeden Tag planmäßig um 10.15Uhr ausbricht.

An dem malerischen Strand von Opoutere glauben wir Delfine gesehen zu haben. Wenn wir unsere Bilder vorführen löst diese Behauptung allerdings fast immer die Diskussion aus, ob es sich nicht doch um Wale gehandelt hat.
Schlußletztlich läßt sich dies wohl nicht mehr klären.

Weiter ging es an diesem Tag in Richtung Norden zum Hot Water Beach. An dieser Stelle des Strandes gibt es eine heiße Quelle, welche knapp vor dem Meer unterhalb des Sands hervortritt.
Die Kunst ist es, sich ein Loch in den Sand zu buddeln, so daß genügend kaltes Meerwasser mit dem heißen Wasser der Quelle vermischt wird. Hat man alles richtig gemacht, kann man sich in dieses Loch hineinsetzen, ohne sich den A---llerwertesten zu verbrennen.

Weiter ging es in Richtung Cathedral Cove, eine natürlich Brücke, die durch das Meer in den Fels gewaschen wurde.
Bemerkenswert auf dem Weg dorthin waren die vielen bewachsenen kleinen Inseln und Felsen. Cathedral Cove selbst erreicht man nur zu Fuß, eine steile Treppe führt am Schluß des Weges zu dem malerischen Strand hinunter.

Das Bild rechts zeigt, wie abwechslungsreich die Landschaft in Neuseeland oft ist. Auf der einen Seite des Weges befand sich das Meer, auf der gegenüberliegenden Seite eine Landschaft, die an die Voralpen errinnert.

In der Bildmitte sieht man den Felsen, der auf dem vorvorletzten Bild groß abgebildet ist.

Auf der Fahrt zu unserem nächsten Ziel, der Coromandel Peninsula, hatte wir die tolle Aussicht, die auf dem folgenden Bild zu sehen ist.

Am gleichen Tag fuhren wir weiter Richtung Norden auf die Coromandel Peninsula, eine traumhaft schöne Halbinsel. Auf einer Schotterstraße fuhren wir einige Kilometer auf der westlichen Seite der Insel entlang.

Die Insel ist sehr einsam, vielen Menschen begegneten wir nicht. Trotzdem gab es fast ein intensives Treffen mit einer Autofahrerin. Christoph fuhr. Sie kam plötzich aus der Gegenrichtung. Nach einer Vollbremsung beiderseits standen wir uns direkt gegenüber und haben uns erleichtert tief in die Augen geschaut.

Campen ist auf der Insel nicht erlaubt. Nach einer ausgiebigen Rast drehten wir um und fuhren weiter in Richtung Thames, um uns dort eine Bleibe für die Nacht zu suchen. Im Kauaeranga Valley fanden wir spät abends einen Campingplatz mitten im Wald. Es war so einsam dort, daß es fast ein wenig unheimlich war.

Angesehen haben wir uns u.a. die Christ Church, die älteste noch erhaltene Kirche Neuseelands.

Dies ist das Polizeirevier und gleichzeitig die Wohnung des Polizisten der Stadt.

Auf dem Gelände von Waitangi erhält man einen Einblick in die Kultur der Maori. Das größte Kriegskanu der Welt ist dort ausgestellt, es werden Tänze der Maori aufgeführt, einer Gruppe von Kindern wurde das Rudern des Kanus beigebracht (die Maori-Lehrer waren nicht gerade zimperlich!).

Das Treaty House wurde 1833/34 erbaut. Heute dient es als Museum, in welchem insbesondere der Vertrag von Waitangi erläutert wird. Der Vertrag selbst wurde in einem großen Zelt auf dem Platz vor dem Haus geschlossen.

Auf dem Gelände befindet sich das zwischen 1934 und 40 erbaute "whare runanga", das Maori Versammlungshaus. Kunstvolle Schnitzereien zieren das Haus, welches als Gemeinschaftswerk aller Maoristämme errichtet wurde.

In den Boden der Besucherplattform waren Glasscheiben eingelassen, so daß man senkrecht nach unten blicken konnte. Auf Schautafeln wurde versichert, daß dies ganz sicher ist! Ein bisschen mulmig wurde es einem aber schon, direkt über dem Abgrund zu stehen.